Implanter un verger de pommiers haute densité avec tuteurage

Cinquième partie : former les pommiers en plantation haute densité

Table des matières

1. Formation en fuseau élancé
• Année de plantation
• 2^e année
• 3^e année
• Généralités sur la formation
2. Formation en axe vertical
   • Année de plantation
   • 2^e année
   • 3^e année
3. Formation sur treillage
   

Formation en fuseau élancé (FÉ)

L'arbre en forme de fuseau élancé se compose d'une flèche, ou axe central, modérément forte entourée de branches latérales plus faibles, plus ou moins horizontales. Le diamètre, la longueur et la vigueur de ces branches diminuent légèrement de la base vers la cime de l'arbre, qui revêt l'apparence générale d'une cloche étroite, dont le diamètre à la base est environ la moitié de sa longueur (hauteur) totale.

La formation d'un arbre en fuseau élancé vise à affaiblir la croissance au sommet de l'arbre pour favoriser la production de branches fruitières latérales. Comme dans tout mode de formation d'un arbre, il faut procéder une étape à la fois. Le pomiculteur doit posséder un haut niveau de compétence pour réussir en mode FÉ.

Le poteau de soutien (tuteur) doit être mis en place au préalable ou au moment de la plantation ou immédiatement après, afin que le nouvel arbre soit supporté dès le début. L'expérience a démontré que le tuteur doit être à une distance de 10 à 15 cm de la base de l'arbre, du côté nord, si on suppose que les rangs sont orientés du nord au sud.

En terrain venteux, planter les arbres sous le vent et les tendre vers le tuteur. Laisser un espace d'environ 8 cm entre l'arbre et le tuteur. Les attaches bon marché de tout type feront l'affaire du moment qu'elles sont durables. Il existe aussi des attaches spécialisées.

Les vergers haute densité avec tuteurage exigent un support physique pour la durée de vie de la plantation (peut-être de 18 à 20 ans). S'il n'est pas déjà en place, le tuteurage doit être installé immédiatement après la plantation. Ne pas laisser les arbres sans support, car cela rallonge le temps qu'ils mettront à s'établir et nuit à leur potentiel de croissance.

Il existe d'importantes différences dans les types de croissance et de fructification des divers cultivars de pommiers. Aucun mode de formation ne donne de résultats parfaits. À mesure que le pomiculteur acquiert de l'expérience, il verra les modes qui conviennent le mieux aux divers cultivars.

Le potentiel de rendement final d'une parcelle sera déterminé par la dimension du couvert qui est porteur de fruits.

Année de plantation (FÉ)

Croissance de la flèche

À environ 7 à 10 cm (3 à 4 po) de repousse, choisir la flèche qui constitue l'axe central et tailler soigneusement les deux ou trois pousses qui lui font concurrence. On peut ici recourir à la technique du pincement décrite sous la rubrique de l'axe vertical. C'est une manœuvre à répéter à plusieurs reprises au début de la saison de croissance.

Il importe d'optimiser la croissance pendant l'année de la plantation. Enlever les fruits au calice pour favoriser l'établissement de tous les arbres et leur croissance optimale.

Fin juillet (après établissement de l'apex végétatif)

Attacher en position horizontale toutes les branches latérales de deux ans ayant atteint plus de 45 cm de longueur (les variétés vigoureuses comme la pomme Northern Spy, doivent aussi être attachées à l'horizontale, mais encore plus bas).

Cette manœuvre fait partie intégrante du mode FÉ. Les pomiculteurs obtiennent un bon rendement économique en attachant les branches pour induire la fructification, et il n'y a pas d'autre façon de contrôler la croissance des rameaux.

Le pomiculteur qui ne souhaite pas devoir attacher les rameaux doit passer à la culture en axe vertical.

Le pomiculteur peut laisser pousser les rameaux plus courts pendant la première saison pour obtenir une croissance maximale. Les rameaux que l'on laisse pousser, s'ils atteignent 45 cm, devront être attachés à la mi-août, pour favoriser le développement des boutons à fruits. Ce positionnement des rameaux ralentit leur croissance et favorise la création des boutons à fruits, suivie de la mise à fruits.

Septembre

Attacher toute branche latérale vigoureuse de un an dont la longueur est supérieure à 45 cm, ou du moins le faire avant la floraison la saison suivante. Les branches latérales ne sont généralement pas attachées avant d'avoir de 40 à 45 cm de longueur. Les rameaux inférieurs sur l'arbre ne sont pas ramenés plus bas qu'à l'horizontale, comme le sont les branches supérieures de l'arbre. On peut ainsi créer une table permanente de fructification.

Un conseil pour s'en souvenir facilement, pointer l'extrémité de la branche vers la base du tronc de l'arbre suivant dans le rang. Ce positionnement maintient la forme conique de l'arbre et optimise l'interception et l'utilisation de la lumière.

2^e année (FÉ)

Émondage à la période de dormance

Éliminer toutes les branches latérales non désirées en coupant en biseau (dutch cut) pour obtenir un rameau de remplacement. Si aucune croissance nouvelle n'est souhaitable à cet endroit, procéder avec une coupe à ras du tronc (flush cut). Si c'est un arbre très vigoureux, attendre après la floraison pour éliminer ce rameau. Les rameaux à forte croissance et de grand diamètre qui déséquilibrent l'arbre doivent être éliminés. Une forte croissance n'est jamais synonyme de croissance de branches fruitières. Même inclinés, ces rameaux donnent rarement des fruits de qualité et ils doivent être coupés. Règle générale, toute branche dont le diamètre dépasse de 50 % et plus le diamètre du tronc à l'endroit d'où elle origine doit être éliminée. C'est ce que l'on appelle la règle du 50 %. Les tiges érigées et les drageons peuvent aussi être enlevés au moyen d'une coupe à ras à cette étape.

Formation de la flèche

Dans la deuxième année, si la flèche, ou axe central, est faible, il faut l'étêter. Dans le cas contraire, on peut " écimer et ensacher " ou encore replier (ne pas écimer) et ramener l'extrémité vers la base de l'arbre suivant. Si on incline la flèche vers le bas il faut l'attacher au tuteur vers la fin juin de la même année.

À NOTER :

S'il n'y a pas eu suffisamment de ramifications (moins de quatre branches) pendant l'année de plantation, il faudra faire pousser une nouvelle tête. Pour ce faire, quand l'arbre est en dormance, couper le tronc à 45 cm du sol et recommencer tout le haut de l'arbre. Cette mesure peut sembler radicale, mais les plantations haute densité ont besoin d'arbres fournis avec beaucoup de branches. Pour y arriver, l'arbre doit être formé une étape à la fois.

Fin juillet et septembre

Procéder comme durant l'année de plantation.

3^e année (FÉ)

Émondage à la période de dormance

S'il y a suffisamment de branches latérales et que la flèche est forte, choisir un rameau de un an comme nouvel axe central et éliminer la flèche initiale vigoureuse. Cette manœuvre en zigzag conserve à la flèche sa faiblesse. On évite ainsi qu'elle n'atteigne rapidement le sommet du système de support et permet un développement optimal des rameaux dans la partie inférieure de l'arbre. Si un rameau est d'une longueur excessive, on peut le rabattre en coupant dans du bois de deux ans ou jusqu'à une lambourde sur ce rameau. Ne jamais couper jusqu'au bois de un an avant de connaître la façon dont les arbres se développent. La plupart des cultivars réagissent mal à ce genre de coupe. Le pomiculteur qui a choisi de remplacer la flèche par une nouvelle devra l'attacher vers le haut en juin.

Si les ramifications sont insuffisantes et que la flèche est faible, on peut étêter cette dernière pour favoriser la croissance ou choisir une branche supérieure de un an comme nouvelle flèche, l'attacher et la diriger vers le sol.

S'il n'y a pas suffisamment de ramifications et que la flèche est vigoureuse, le pomiculteur peut " étêter et ensacher " ou plier la flèche en la pointant vers le sol pour l'affaiblir. Éliminer les branches latérales non désirées comme les rameaux vigoureux en coupant en biseau (dutch cut) comme il est décrit pour la 2e année. Enlever les branches érigées et les drageons au moyen d'une coupe à ras. Certains cultivars comme la pomme Gala peuvent être émondés par une technique " d'arrachage " à la fin de l'hiver. Les rameaux indésirables qui sont arrachés ne génèrent d'ordinaire pas de repousses là où ils ont été éliminés.

Fin juillet et septembre

Procéder comme lors des années précédentes.

Généralités sur la formation de l'arbre (FÉ)

En mode de fuseau élancé, le contrôle de la vigueur dépend largement du positionnement des branches et de la récolte précoce. D'ordinaire, plus on donne aux branches une orientation horizontale moins il y aura de repousses. C'est la formation de boutons à fruits et d'une récolte précoce qui sera favorisée sur ces branches par rapport à celles non taillées. Une fois qu'une branche est attachée à l'horizontale, sa repousse est virtuellement arrêtée. Les rameaux qui sont formés en position horizontale avant d'avoir établi un apex végétatif auront un développement étriqué et une repousse à la verticale à leur extrémité.

Pour maintenir les branches, on aura recours à des attaches bon marché, faciles à nouer et biodégradables avant la saison suivante. De la ficelle pour les tomates ou d'autres cordes de jute font très bien l'affaire. D'un premier abord, les poids sont très commodes pour positionner les rameaux, mais un positionnement exact du premier coup semble difficile. Le rajustement des poids après que la branche ait accepté la charge prend beaucoup de temps.

C'est plus simple d'attacher les branches en utilisant une corde par branche, reliée à la base du l'arbre ou du tuteur. S'assurer de former une boucle assez lâche, non serrée (fig. 6) pour fixer les branches et de ne pas repasser deux fois la corde autour pour ne pas risquer de les étrangler.

Croquis des étapes pour faire le noeud

Figure 6. Nœud pour la formation de l'arbre

Étape 1 : attacher l'extrémité A au tuteur ou au tronc de l'arbre. Passer la ficelle par-dessus la branche à abaisser et tirer pour obtenir un angle adéquat. Laisser 5 cm de jeu avant le nœud.

Étape 2 : avant de procéder tirer fermement sur l'extrémité B pour transférer la boucle de l'extrémité B à la ligne A.

Étape 3 : terminer le nœud.

Dans les systèmes avec tuteur, une autre méthode consiste à utiliser une ficelle en continu qui part d'un clou galvanisé situé à l'arrière de la base du tuteur, va jusqu'à la branche puis retourne au clou (avec double tour sur celui-ci), pour passer à la branche suivante et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'on ait rattaché toutes les branches. Puis on fait un nœud sur la dernière branche.

Des élastiques peuvent servir pour les tiges de un an. Faire une boucle avec l'élastique et la passer autour de la flèche puis passer l'extrémité sur la tige à positionner vers le bas. Attention de ne pas aller trop bas.

Formation en axe vertical (AV)

Avec la formation en AV, une flèche forte non étêtée est favorisée jusqu'à ce qu'elle atteigne une hauteur de 3 à 3,6 m (10 à 12 pi) du sol. Cet axe central constitue le pivot autour duquel les branches latérales irradient pour former un cylindre étroit de bois porteur de fruits. Le diamètre des branches va en diminuant graduellement vers le haut de l'arbre et doit toujours être inférieur à celui du tronc à l'endroit où elles s'y rattachent.

La longueur des branches latérales diminue en allant vers le haut pour former un cône élancé. La distance entre les branches est plus petite vers le haut afin de permettre une pénétration optimale de la lumière.

Avec la formation en axe vertical, moins d'attaches sont nécessaires. Il y a plus de place à l'erreur avant qu'un problème ne surgisse. Le pomiculteur n'a pas besoin d'autant de connaissances pour réussir qu'en mode de fuseau élancé.

C'est un mode qui est aussi productif que le FÉ, car la surface porteuse est plus grande. À maturité, les arbres forment un mur dans le verger, plutôt que des arbres individuels. Comme dans tout système l'arbre doit être formé une étape à la fois.

Les vergers haute densité avec tuteurage exigent un support physique pour la durée de vie de la plantation (peut-être de 18 à 20 ans). S'il n'est pas déjà en place, le tuteurage doit être installé immédiatement après la plantation. Ne pas laisser les arbres sans support, car cela rallonge le temps qu'ils mettront à s'établir et nuit à leur potentiel de croissance.

Il existe d'importantes différences dans les modes de croissance et de fructification des divers cultivars de pommier. Aucun mode de formation ne peut par conséquent donner des résultats parfaits. À mesure que le pomiculteur acquiert de l'expérience, il verra les modes qui conviennent le mieux aux divers cultivars.

Le potentiel de rendement final d'une parcelle est déterminé par la dimension du couvert porteur de fruits.

Année de plantation (AV)

Formation de la flèche

En mode AV la flèche est émondée à la plantation et laissée telle quelle par la suite. Au début de l'implantation du verger on identifie dans chaque arbre la zone qui deviendra la table de production. Favoriser la croissance verticale de la flèche quand l'arbre est jeune (de la 1ère à la 8e année). On y arrive en attachant la flèche à un tuteur.

Il est primordial de favoriser la croissance pendant l'année de plantation. Se référer au " Chapitre six : autres conseils pour réussir l'implantation " pour savoir comment améliorer la croissance. Il importe d'optimiser la croissance pendant l'année de la plantation. Enlever les fruits au calice pour faciliter l'établissement de tous les arbres et leur croissance maximale.

Technique du pincement

Dès que les nouvelles pousses latérales provenant de la taille de la flèche atteignent de 7 à 10 cm (3 à 4 po) de longueur, pincer le bourgeon apical sur les deux ou trois tiges concurrentes, mais ne pas intervenir sur la flèche. Répéter cette manœuvre tous les 14 jours jusqu'à la fin juillet.

Il faut laisser pousser le premier étage de branches à un angle plus grand qu'à l'horizontale (45E) pour en faire des branches vigoureuses et fortes. Ne pas les attacher vers le bas. En mode AV les rameaux sont peu attachés. Éliminer les branches qui sont à moins de 60 cm du sol. Toujours bien fixer la flèche pour favoriser une croissance optimale.

2^e année (AV)

Émondage à la période de dormance

Émonder au minimum pour réduire la vigueur. Éliminer seulement les tiges érigées et les pousses trop vigoureuses. Tailler les branches latérales indésirables en coupant en biseau (dutch cut) aux endroits où l'on souhaite une branche de remplacement. Il faut enlever les branches trop vigoureuses car elles nuisent à l'équilibre de l'arbre et le bois trop fort n'est jamais du bois de fructification. Si l'on ne veut pas de repousse là où une branche indésirable est enlevée, utiliser une coupe à ras du tronc (flush cut). En présence de vigueur excessive, attendre la mise à fruits avant de tailler ces branches. Seuls les arbres vigoureux doivent être émondés l'été.

Formation de la flèche

La flèche n'est d'ordinaire pas émondée ni étêtée pour optimiser une repousse maximale. C'est la principale caractéristique distinguant le mode AV des autres modes de formation. La deuxième année toutefois, si la flèche est faible il faut la rabattre. Pincer les bourgeons apicaux des pousses latérales qui entrent en compétition avec la flèche (voir la rubrique Technique du pincement) tous les 14 jours pour qu'ils restent faibles et favoriser dessous la formation de fourches à grand angle. Cette manœuvre est exécutée quand ces tiges concurrentes atteignent 7 à 10 cm de longueur. Cette technique ne nécessite pas d'étêtage pour être efficace.

À NOTER :

S'il n'y a pas eu suffisamment de ramifications (moins de quatre branches) pendant l'année de plantation, il faudra faire pousser une nouvelle tête. Pour ce faire, quand l'arbre est en dormance, couper le tronc à 45 cm du sol, et recommencer tout le haut de l'arbre. Cette mesure peut sembler radicale, mais les modes de plantation haute densité ont besoin d'arbres fournis avec beaucoup de branches. Pour y arriver, l'arbre doit être formé une étape à la fois.

3^e année (AV)

Émondage à la période de dormance

Procéder comme pour la 2e année. Pincer le bourgeon apical sur les branches en compétition si on les atteint à partir du sol. Bien fixer la flèche au tuteur. À mesure que la plantation vieillit il est nécessaire d'éclaircir les branches. Pour ce faire, pendant la saison de dormance, enlever les branches les plus fortes par des coupes de renouvellement en biseau (dutch cut), en laissant intacte la table de fructification au bas. Ne pas commencer à éclaircir le bas de l'arbre avant que les fruits ne soient plus hauts. Se rappeler que les fruits contrôlent la croissance, alors que la taille la favorise. Il faut des fruits en abondance ou la repousse sera trop vigoureuse et très coûteuse. À maturité, certains cultivars exigent une taille estivale pour éliminer les pousses érigées et permettre une meilleure exposition à la lumière des branches inférieures.

Les fruits contrôlent aussi la hauteur de l'arbre. Il ne faut pas étêter dans une plantation en mode AV avant qu'il n'y ait des fruits au sommet et que la flèche soit ployée sous leur poids. À ce moment, vers la 5e année ou plus tard, réduire la dimension de la tête de l'arbre pour mieux exposer les branches inférieures à la lumière.

Formation sur treillage

Il existe divers types de treillage utilisés dans le monde. Certains sont de conception très formelle et exigent une attention méticuleuse au moment opportun. Ces systèmes supposent que le pomiculteur positionne les branches le long des fils de soutien. Cette manœuvre est pratiquée dès que la charge de travail le permet. Le positionnement à l'horizontale est le plus productif et les branches qui se trouvent dans le trajet des branches positionnées sur le treillage doivent être repliées ou éliminées. L'émondage est réduit au minimum pour amoindrir la vigueur. Au moment de la plantation, les arbres sont d'ordinaire étêtés à une hauteur de 15 cm (6 po) au-dessus du fil inférieur. On laisse les branches pousser librement jusqu'en mi-juillet. On les fixe alors au treillage au moyen d'attaches bon marché. Les tiges érigées et les gourmands sont éliminés en août pour minimiser la repousse et la vigueur. Dans un système de treillage, il importe de compléter chaque étage. Ne pas laisser une forte flèche atteindre le sommet du treillage trop rapidement. Un émondage de dormance sur une flèche affaiblie permet de retarder sa croissance. Le pincement du bourgeon apical (décrit sous la rubrique du mode de formation VA) donne de bons résultats.

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